Заземление - придется быть "на ты" со сваркой
Условия
Причину, для чего нужна система выравнивания потенциалов (заземление), мы уже
затрагивали. Но вот вопрос, а везде ли её можно смонтировать? В частном доме –
без вопросов. В новых многоквартирных домах электропроводка монтируется
трехпроводной: фаза, ноль и заземление (по крайней мере должна быть таковой).
Если захочется, и это допустимо, сделать перепланировку и заменить проводку, то
от щитка всё монтируется по новой.
А в «хрущевках» как быть? Про заземление тогда никто не думал. Зато теперь почему-то очень многие подумали и требуют, чтобы, по крайней мере, розетки были с заземлением. И это понятно. Ведь практически в любой инструкции к бытовому прибору прописано, мол, заземление жизненно необходимо. И чего только не делают наши коллеги в поисках «земли».
Кто-то внимательно рассматривает щиток (место нахождения счетчика с пробками или автоматами). Если щиток заземлен – повезло – провод заземления каким-то образом прикручивается к металлической части щитка.
Кто-то заземляется от водопроводных труб. Трубы металлические, длина их необъятная, где-то должны быть заземлены. Так что в случае чего току есть куда «растечься».
Кто-то решает проблему проще. В розетке с клеммы с нулевой жилой делается перемычка на болт заземления.
Кто-то придумывает что-то ещё. Выдумок-решений много. Но поверьте, даже в каждом выше приведенном случае есть и обратная сторона медали. Описать всё – это новый урок потребуется. И как факт: многие живут в таких квартирах с бытовой техникой и ничего повально страшного не случается. Хотя предусмотрительные устанавливают УЗО (но об автоматах поговорим в следующем уроке).
Заземление собственного дома
Если в новых многоэтажках эта проблема решена, то в частном доме придется
потрудится. Вернемся к нашему проекту. На «Плане системы уравнивания
потенциалов» (в дальнейшем в этом уроке «План») достаточно просто отображено
следующее. Значок «Повторное заземление» указывает на примерное расположение
контура заземления. Чуть позже объясним, что это такое. Главное отчетливо
показаны соединение контура с ШУ (шкаф учета) и отходящие линии.
Что необходимо заземлить так же на «Плане» указано. Как это выполнить? От ШУ до коробок линии имеют пояснение ПВ-2 1х10 мм2 / т.г. 10. По «Спецификации», в данном случае, - это одножильный медный провод сечением 10 мм2, уложенный в гофрированной трубе диаметром 10 мм. Укладывается заземление вместе с проводкой, хотя, если б не дверной проем, можно и снизу в 15 см от пола. После коробки с клемником отходящие провода имеют предписание, указывающее на их сечение 6 мм2 и способ прокладки – открыто (!).
Отступление
Представьте просторную ванную комнату с идеально выложенной плиткой, по
которой, извиваясь змейкой, расползаются блестящие медные жилы. Если Вы
дизайнер, то придумать сочетание цветов и уместность присутствия меди Вы
сможете. А если нет? Вести в коробе через всю комнату? А если по проекту не
медь, а изолированный черный алюминиевый, и соответственно более толстый,
провод. Почему бы тогда не спрятать под плитку как обычную проводку и вывести в
нужном месте. Обычно «Энергонадзор» не придирается к такой импровизации не по
проекту. Но если в Вашей местности педантичные чиновники, то решайте этот
вопрос заранее ещё с проектировщиком.
Подключение заземления
В бойлере есть место (винт), обозначенное значком, как и «Повторное заземление»
на «Плане». На ванне снизу есть специальный болт, или зажимаете под болт
крепления ножек. Но Вы понимаете – заземление необходимо только для
металлических ванн. С трубами также – заземляют только металлические. Вот
только как? Опять-таки кто-то приваривает специальное ушко, чтобы под болт
зажать провод заземления; кто-то решает проще – затягивает вокруг трубы провод
петлей. А вот котел… На «Плане» изображено его заземление. Сколько котлов мы не
встречали (для твердого топлива), так специального места для заземления не
нашли. Порой крепим заземление к ножке котла или не делаем вообще. Но это
как-то не серьезно. Если Вам удастся найти, напишите, поделимся Вашим открытием
со всеми.
Вернемся к «Схеме принципиальной питающей сети»
По «Схеме» видим, что сопротивление (R) «Повторного заземления» должно быть
меньше 30 Ом. Если контур заземления выполнен правильно, то эта цифра не должна
Вас беспокоить. Пунктирной линией «Повторное заземление» соединено с другой
горизонтальной пунктирной линией, которая справа по «Схеме» обозначена «PE».
Так же справа мы видим схему подсоединения «Проводников системы уравнивания
потенциалов», которую более подробно мы рассмотрели по «Плану». Сейчас же
отчетливо видим, что где-то в ШУ «Повторное заземление» и отходящие проводники
соединяются. Как? Не в этом уроке.
Кстати, то, что обведено ещё одним пунктиром, справа на «Схеме» объясняется обозначением ШУ-0, 38 кВ. Это внутренняя начинка ШУ, рассчитанного на 380 В. Её мы так же рассмотрим, но не сейчас.
Контур заземления
Так называется металлическая конструкция, находящаяся в земле, для отвода
растекающегося тока. В проекте может (или даже должна) находится схема контура.
Она может различной в зависимости от «Технических условий». Проектировщики
могут предложить треугольный контур. Т.е., Вы копаете траншею глубиной 0, 5 м в виде равностороннего
треугольника. В каждой вершине (угол) этого треугольника вбиваете штырь из
стали (прописанного в проекте диаметра). Штыри также соединяют между собой
сталью ( с помощью сварки). Потом на той же глубине делаете отвод в сторону
дома стальной полосой.
Могут предложить не треугольником, а по прямой через заданное расстояние вбить три штыря. Или один штырь из обмеднённого металла, который состоит из накручивающихся друг на друга частей. Как-то пришлось вбивать такое на глубину до 12 м, чтобы дотянуться до уровня грунтовых вод. Но думаем, Вам такое не грозит.
На нашем примере полоса поднимается по стене дома на высоту не менее 0, 3 м. В этой точке полоса соединяется с проводом, идущем к ШУ. Это болтовое соединение. В полосе просверливаете отверстие нужного диаметра, или к полосе привариваете болт. Понятное дело, что для ввода в здание необходимо сквозное отверстие.
Но в некоторых случаях контур поднимают по стене до крюков (уже не полосой, а катанкой) на которые крепятся изоляторы. На них подсоединяется питающий кабель дома к приходящим проводам от линии электропередач. На конструкции крюков предусмотрен болт, или отверстие под него, для подсоединения контура заземления. От этого болта провод заземления вместе с питающим кабелем отходит к ШУ. Питающий кабель крепится до крюков и оставляется разумный запас для подсоединения. Подсоединять кабель к питающим проводам не Ваша прерогатива! Это производят соответствующие организации.
Наконец, сварка!
А Вам приходилось когда-нибудь сваривать металл? Но, по крайней мере, как это
делается, должны были видеть. Сваривать контур заземления – это то, что нужно
для новичка (только не обижайтесь).
Вряд ли без особой надобности Вы будете покупать сварочный аппарат. Проще взять его на прокат. Это может быть небольшой, включающийся в простую розетку (220 В) аппарат, в особом случае – генератор. В центре проката Вам вкратце объяснят, как им пользоваться. Если нет, то попробуем мы.
На аппарате есть два выхода «+» и «-» (т.н. масса). К «+» подсоединяется кабель с держаком (для электродов), к «-» - кабель с зажимом. В новых аппаратах разъёмы сделаны так, что, спутав места подключения, Вы всё равно не подключите, т.к. оба разъёма отличны. Подсоединив кабели, наденьте маску и подгоните её так, чтобы она уверенно держалась на голове. Включаем аппарат! Только смотрите, чтобы держак и зажим не соприкасались. Вставляем электрод. Как понимаете, металл хорошо проводит ток. Перед Вами своеобразная электроцепь: сварочник – кабель с держаком – электрод – свариваемый металл – кабель с зажимом – сварочник. Что-то плохо соприкасается – цепь нарушена и не работает.
Можете для начала попрактиковаться на обрезках прутов стали. Сомкните два прута, к одному прицепили зажим – варим место стыка. Почувствуйте процесс. Здесь, в принципе, не нужна точность и красота сварки, как на трубах водоснабжения.
Более нужна надежность – крепость соединения. Итак, пробуем. Только помните, свечение дуги очень опасно для глаз, да и плотные рукавицы будут весьма кстати.
По началу электрод будет «залипать» - плотно «приклеиваться» к месту сварки. Старайтесь не допускать этого. Длительное залипание вредно для аппарата. Залипание возможно по двум причинам: не уловили ещё расстояние между концом электрода и местом сварки для образования дуги (трудно удерживать его постоянным). Или надо увеличить подаваемый ток на аппарате. Но не переусердствуйте. Большой ток будет не сваривать, а резать металл. Ищите оптимальное сочетание. Как в любом деле, с опытом это будет даваться легко.
Чтобы не бросаться умной терминологией. Цель: сварить надежно металл. Через стекло маски Вы должны видеть раскаленный до красна металл, и постепенно место стыка делаете единым целым. Представьте, что Вы как бы занимаетесь шитьём особого рода. Заданная или выбранная сталь может быть различного диаметра. Для более толстой необходим и ток побольше и время для прогрева. Подварили – обстучите место сварки молотком – осыпается шлак и видны недочеты шва. По необходимости наложите ещё один шов. Проще сваривать конструкцию контура сразу или забив штыри примерно до уровня земли, но не до уровня дна траншеи. Не очень там варить удобно. Места сварки, обождав, покрасить.
Теперь нам осталось разобраться с ШУ, а именно с его начинкой. Именно выбором автоматов завтра мы и займемся. И извините за навязчивость, но: если какие-то моменты остаются не понятными, обязательно пишите нам.